11 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сборка пластиковых окон своими руками

Окна ПВХ своими руками

Во время стройки своего особнячка один знакомый решил купить окна, при этом нельзя было обойти вниманием графу со стоимостью материала.

Застройщик был в легком шоке! Цена почти в два раза была ниже, чем стоимость всего заказа. Именно тогда было принято решение о закупке профиля и прочих материалов по себестоимости, и о том, что из них будут изготовлены пластиковые окна ПВХ своими руками.

Необходимое для работы оборудование было собрано также своими руками. Для получения нужного сварочного приспособления применялся ручной инструмент, который был под руками – в виде дрелей, электрических лобзиков, перфораторов, и других необходимых инструментов.

Фреза для торцевания импоста была куплена – там же, где брали профиль.

Поскольку профиль сегодня доступен в очень разнообразных вариантах формы и дизайна, то перед заказом рекомендуется просматривать каталог товаров.

Перед покупкой также следует убедиться, что внутри профиля присутствует стальное обрамление, которое усиливает жесткость оконной рамы и предотвращает ее ломкость.

Этапы обработки профиля

В первую очередь нужно сделать замерку. После замерки и разметки концы профиля следует фрезеровать, обеспечив им поперечную совместимость. Чтобы отрезать углоыве стыки, используется «углорез» – прибор, режущий под определенным углом. Каждый стык профиля должен подгоняться с точностью до градуса. Все углы должны быть соответственно 45 градусов.

Спайка каркаса окна

Для крепления заготовок для сварки применяются своеобразные плечи – одно такое плечо может двигаться по направляющим полозьям. Для изготовления нагревательного элемента взяты две конфорки от электрической плитки, и обтянуты тефлоновой тканью. Нагрев можно регулировать.

После нагрева заготовки нужно прижать одну к другой при помощи пневматического цилиндра от домкрата. Благодаря системе упоров расплавленные края заготовок не вдавливаются один в другой больше, чем на 3–4 мм. Сжатый воздух нагнетается в ресивер, выполненный из старого газового баллона, за счет автомобильного компрессора (до 4 кг/с).

Когда шов остынет, процедуру повторяем со следующей парой. Благодаря системе зажимов можно крепить профили практически всех видов.
Для зачистки сварного шва в плоскости берем широкую стамеску, с торцов – нож.

Стеклопакеты для ПВХ окон

Различают стекла простые и энергосберегающие. Второй тип окон отличается тем, что он отражает тепло и сохраняет его в помещении. Такие окна ПВХ стоят соответственно дороже.

Перед заказом нужно определиться с видом стеклопакета. Если в ваших краях зимы достаточно умеренны, будет достаточно одинарного стеклопакета. Но там, где сильные морозы – обыденность, лучше установить окно с двумя или тремя стеклами.

Стеклопакеты должны хорошо просохнуть, тогда можно переходить к их установке. Они вставляются просто в оконные рамы, которые сделаны предварительно. Обычно в профилях имеются так называемые чепики с резиновой окантовкой – такая конструкция не пропускает воздух извне. Эти чепики также нарезаем углорезом по размеру рамы окна, и потом вставляем в профиль рамы.

Фурнитура

К выбору фурнитуры – ручек, механизмов и т. д. следует подходит с особым вниманием. Учитывайте, что помещение, где расположены пластиковые окна, нужно постоянно проветривать. То есть, вы будете часто открывать и закрывать окно, а значит, пользоваться фурнитурой. От качества механизмов напрямую зависит срок эксплуатации окон. Поэтому стоит выбирать более дорогую, но надежную фурнитуру, чтобы потом не возиться с ремонтом окон.


Монтаж пластиковых окон

Пластиковые окна: взгляд изнутри. Сборка (28 фото)

Продолжим знакомиться с тем, как собираются пластиковые окна.
Поскольку не всем понравился предыдущий пост, то могу предложить пройти мимо. Не тратьте свои нервы и время на просмотр ненужной вам информации.

И так, продолжаем знакомиться с тем, как собираются пластиковые окна.
В прошлом посте поднялась буря негодования, мол ненужная инфа, взгляд из сарая и прочее. Наверное надо было сразу пояснить, что крупных предприятий по окнам не так уж много на самом деле. В любом городе. Основная масса-это вот как раз такие небольшие цеха. Тоже самое и с мебелью, со шлакоблоками, да и много с чем. Например в нашем городе только 5 контор, которые имеют действительно фабричное производство, а всего фирм около тридцати. Возникает резонный вопрос: если крупных предприятий пять, то что же тогда остальное? А вот такие небольшие цеха и есть.
И большая фирма-это ещё не значит качество. И пыли и мусора в таких цехах не меньше, чем в нашем. А оборудованию вообще пофиг где работать, в чистом поле «под навесом», или в облицованном мрамором помещении, главное чтоб электричество было и соблюдение температурного режима.
И по поводу рукожопов и ненужности в раме импоста: любой каприз за ваши деньги. Возможности делать такие окна есть, и работать они будут, но фурнитура на такую створку будет дороже на порядок. и если кому то попала возжа под хвост и есть финансы осуществить свою блажь, то «ради пожалуйста». Только не у всех есть такие возможности, кому то чем дешевле, тем лучше.

Но вернёмся к окнам, в сарай. Закончил я на том, что собрали рамки, то есть сварили раму и створку. Теперь собираем всё это. В раму врезаем импост. Резать мы ничего не будем, это проф. сленг. Извините, но привычка))))
Для этого просверливаем отверстия в раме. Всё идёт по разметке и шаблону.

Дальше ставим импост и прикручиваем его к раме.

Делаем разметку под ответные планки: прижимы, которые держат створку, что бы она не открывалась.

Дальше резиним створку и раму.
Небольшое уточнение: на момент фотосьёмки у меня не было работы, по сути вышел в выходной, поэтому на некоторых фото видна нестыковка. На этой фотке рама уже зарезиненная. Ну и пришлось брать неликвид, чтоб сфоткать некоторые операции, поэтому не некоторых рамах видна грязь, уж извините.
И забыл сфоткать ещё одну операцию, как делаются водосливные пазы и воздухокомпенсационные отверстия. Внутрь рамы, даже не смотря на плотный прижим, всё равно попадает часть влаги, от дождя, снега или тумана не важно, вода дырочку найдёт, и чтоб вода стекала на улицу, а не в помещение и нужны водосливные пазы. А чтобы вода действительно стекала, а не оставалась внутри не смотря на пазы по которым она должна вытекать, нужны воздухокомпенсационные отверстия, принцип сырого яйца. Надеюсь понятно объяснил.)))
И так, вернёмся к резине.

На каждое отделение идёт своя, под стеклопакет идёт одна, под прижим на створку и раму другая.
Фотку скину, но она не очень хорошего качества, не знаю будет ли понятна разница и отличие каждого вида.

Теперь накидываем фурнитуру на створку, или делаем обвязку, как у нас говорят.
По шаблону насверливаем нижнюю петлю, а дальше по кругу внутри створки, где идёт фурнитурный паз, прикручиваем фурнитуру.
И да, на раму тоже прикручиваются петли, но я тоже забыл запечатлеть этот момент.)))

Поскольку запоры и «ножницы» идут на створки от одного размера, до другого, например от 500 до 800(извините если криво объяснил), то лишнюю длину обрубаем на пневмоножицах, этакой миниатюрной гильотине.

После обрубки фиксируем готовую фурнитуру на створку.

Теперь про ножницы. Это именно та часть фурнитуры, что позволяет створке находится в положении «откидывания», позволяя окну быть открытым не на распашку, а выполняя роль форточки.

Окно собрано. Следующий этап-штапик. Идёт он такими же палками, так что тоже нарезаем его в определённый размер.

Вообще, стеклопакеты-это не только высота и ширина, это ещё и толщина. Например на 70-ую серию пластика(мы на 60-ой серии в основном работаем, разница в толщине профиля и количестве камер внутри пластика) идёт другая толщина стеклопакета, соответственно и штапик другой. А что говорить, если рама вообще в одно стекло? Поэтому штапиков тоже несколько видов.

Поскольку часть штапика, при остеклении, будет упираться в соседний штапик, вернее в часть соседнего штапика, то эту часть, чтоб не мешалась, мы отгрызаем, вернее откусываем. Стоматологи нонче дорогие, поэтому побережём свои зубы)))

Вот теперь окно полностью готово. Вернее собрано. Вышли на финишную прямую:остекление.
Поскольку пластик внутри, там где будут находиться стеклопакеты, имеет небольшой скос, под сток воды, то пакет будет стоять не на ровной поверхности. Это может закончиться тем, что одно из стёкол может лопнуть. Чтобы этого не произошло используются фальцевые вкладыши и подкладки, которые будут гарантировать, что стеклопакет не лопнет.

Расставляем фальцы по периметру окна.

И если часть окна, которая не открывается, то есть глухарь, находится неподвижно, хватит всего двух точек, двух фальцев и подкладок, то створка постоянно будет работать, открываться и закрываться, поэтому пакет в ней должен стоять жёстко, иначе створка просто не будет работать. Для этого её «растягивают». Делается это при помощи «лопатки». Она приподнимает пакет, давая возможность подсунуть подкладку нужного размера.
Кстати, это один из способов регулировки створки.

Створку «растянули», теперь фиксируем стекло штапиком, или заколачиваем его.
Поскольку пластик вещь довольно хрупкая, то используется не металлический молоток, а рихтовочный.

Штапик встаёт в пазы и просто так не вылетит. Но при возможности его можно вытащить, например для замены стеклопакета. Для этого используется обычная стамеска.
Но это уже совсем другая история.
Вот и всё, окно готово.
Не важно, полу-автоматическая линия или ручная, принцип сборки один и тот же. И теперь вы хотя бы приблизительно представляете, как он происходит.
И не забывайте, каждая работа нужна, каждая работа важна. Если все будут сидеть в офисах, то само по себе делаться ничего не будет. Помните об этом.
Ну и всем лёгкой и денежной работы.
Спасибо за внимание. Ваш писец.)))))

Сборка современных пластиковых окон своими руками

Многие люди уже почувствовали преимущества пластиковых окон, по сравнению со старыми оконными системами. Если у вас в доме или квартире до сих пор не установлены современные евроокна, то вам надо срочно это сделать. Наличие у пластиковых окон качественного оконного профиля и стеклопакетов позволяет им надежно защищать ваш дом от перепадов температуры и от посторонних звуков. После установки пластиковых окон в вашем доме всегда будет комфортная температура как зимой, так и летом, в нем будет уютно и приятно находиться.

Читать еще:  Осенние вытынанки на окна

Установка пластиковых профилей с двойными и тройными стеклопакетами надежно защищают дом от проникновения холодного воздуха и уличного шума.

Часто для экономии средств люди предпочитают проводить монтаж пластиковых окон своими руками, и это вполне доступное задание. Несмотря на то, что само окно имеет сложную конструкцию, провести монтаж пластиковых окон своими руками несложно, и для этого не надо иметь специальное оборудование или знания.

Особенности выполнения работ

Перед тем как начать монтаж пластиковых окон своими руками, необходимо ознакомиться с рекомендациями по проведению данных работ, соблюдать этапы и последовательность выполнения этих работ:

  • проводятся замеры проема окна;
  • проводится демонтаж старых окон;
  • выполняется подготовка поверхности;
  • устанавливаются новые окна.

После выполнения замеров, а делать это надо достаточно точно, вам надо обратиться в компанию, которой вы доверяете, и заказать изготовление окон по указанным вами размерам.

Схема элементов пластикового окна.

Одной из проблем, что может возникнуть при выполнении монтажа пластиковых окон своими руками, может быть то, что вам не дадут гарантию, так как в большинстве случаев гарантия предоставляется, если все работы будут проводить сотрудники фирмы.

Для указанно типа окон не существует стандартов по размерам и форме, они могут иметь оконный блок любого размера и формы, делаются индивидуально. Проведению замеров надо уделять особенное внимание, если они сделаны неправильно, то монтаж окон ПВХ будет затруднен, они могут быть больше или меньше оконного проема, что приведет к дополнительным затратам времени и средств.

Установка окон ПВХ имеет свои особенности, которые необходимо соблюдать, иначе все плюсы, что имеет окна ПВХ, сведутся к минимуму. Но не стоит расстраиваться, если соблюдать рекомендации по установке окон с учетом индивидуальных параметров дома или квартиры, то установить качественно пластиковые окна вы сможете и самостоятельно, без привлечения специалистов.

Стоит отметить и тот факт, что побуждает к проведению монтажа окон ПВХ своими руками, что некоторые нерадивые представители фирм, выполняющие установку окон, достаточно часто пренебрегают определенными этапами установки, таким образом экономя свое время. Даже если вы будете постоянно контролировать их работу, они могут не прислушиваться к вашим пожеланиям и замечаниям, поэтому многие люди решают выполнять монтаж окон ПВХ самостоятельно.

Проведение замеров

Схема замеров окна.

Рассмотрим, как проводится замер окон без четверти, какие надо выполнять действия при возникновении внештатных ситуаций.

Если замеряется прямоугольный проем, то измеряют его ширину и высоту, не забудьте добавить толщину подоконника. При определении ширины окна надо от полученного результата отнять размеры установочных зазоров, а при определении его высоты – ширину зазоров и высоту установочного профиля. Проводить замеры надо минимум в 3 разных местах проема и ориентироваться на самый минимальный результат.

Для того чтобы определить отклонения проема в вертикальной плоскости, используют отвес, в горизонтальной плоскости используется водяной уровень. Если они значительные, то все надо зафиксировать на бумаге, с учетом этого будет определяться размер окна. Если ширина проемов может отличаться по размерам, то высота окон должна быть одинаковой, это условие должно быть выполнено хотя бы с одной стороны дома. Окно должно быть установлено на расстоянии, которое составляет 2/3 от ширины стены. Его можно расположить дальше только в том случае, когда вы будете утеплять стены, что приведет к увеличению их толщины.

Для определения ширины отлива достаточно взять ширину оконного проема и добавить 5 см на загиб. Ширина отлива составит расстояние от рамы до края стены + выступ отлива около 3 см и запас на его отгиб. Специалисты рекомендуют откосы замерять после установки окна.

Оконная рама поддевается в нижней части строительным ломом и демонтируется.

Если проводится замер оконных проемов с четвертью, то при определении ширины надо добавить 2 захода четверти в раму, в общем, это от 5 это 8 см, при расчете высоты необходимо добавить заход в верхнюю четверть -2,5-4 см.

Для определения размеров балконного окна замеряется длина парапета и отнимается 6-7 см с обеих сторон, что необходимо для монтажа углового профиля. Высота будет составлять расстояние от парапета до потолка, с учетом монтажных зазоров. Таким же образом определяются и размеры боковых оконных блоков.

Если здание старое, то на откосах может быть большое количество раствора, и его необходимо сбить, чтобы определить реальный размер оконного проема. Это позволит не только надежно и качественно установить оконный блок, но и увеличить его ширину.

После того как вы определили все размеры, можно обращаться к производителю оконных блоков и уже вместе с ним надо будет определиться с формой оконного блока, наличием открывающихся створок и глухих частей, выбрать фурнитуру.

Есть два типа крепления окна:

  • через раму;
  • при помощи заранее установленной опорой арматуры.

При выборе первого варианта надо будет снять все стеклопакеты и распашные створки, чтобы не повредить их в процессе монтажа. Использование второго варианта является более предпочтительным, так как разбирать конструкцию нет необходимости, что устраняет возможность нарушения ее герметичности, но самостоятельно вставить окно этим способом у вас не получится, так как оно имеет достаточно большой вес.

Проведение подготовительных работ

Анкера вставляются в отверстия рамы и прикручиваются к стене электродрелью.

Материалы и инструменты, необходимые для выполнения работ:

  • отвес;
  • водяной уровень;
  • гвоздодер;
  • ломик;
  • болгарка;
  • перфоратор;
  • электродрель;
  • резиновый молоток.

После того как вам доставили заказ, можно начинать работы по подготовке поверхности проема. Убирают пространство около окна, накрывают пол и отопительные приборы. Если надо, то с оконного блока снимаются створки и вытягиваются глухие стеклопакеты. Чтобы вытянуть стеклопакет, сначала снимают вертикальные штапики. Затем снимают нижний и верхний штапик, чтобы их поставить на место, обязательно сделайте метки. Если раму наклонить, то стеклопакет должен выйти из нее самостоятельно, аккуратно отставьте его в сторону.

Для снятия створок с навесов сначала снимают заглушки, а затем откручивают прижимные болты, потом освобождают верхнюю часть открывающейся створки и с нижнего навеса вынимают зацеп. После таких операций у вас останется голая рама. Делают минимум по 3 отверстия с каждой стороны и по 2 сверху и снизу для анкеров с внутренней стороны рамы. Для надежного крепления будет достаточно анкеров диаметром 8-10 мм.

Если же крепление оконного блока проводится на заранее установленную арматуру, то надо просто закрепить, не разбирая окна, для этого используют специальные шурупы, что идут в комплекте.

Схема монтажа подоконника.

Так как никакими ГОСТами не предусмотрено то, что подставочный профиль должен заполняться пеной, то большинство установщиков пластиковых окон игнорируют указанную операцию. Чтобы не образовывался тепловой мостик, необходимо заполнять пеной установочный профиль, лучше всего выполнить указанную операцию за сутки до начала монтажа оконного блока.

Удалять старое окно надо в день установки нового блока. Если вы не планируете дальше использовать старую раму, то после снятия створок, она подпиливается и легко снимается. После того как была демонтирована оконная коробка, надо убрать утеплитель и уплотнитель, который находится под ней до поверхности стены, при помощи перфоратора необходимо убрать часть откосов, проводится демонтаж подоконника.

Необходимо хорошо очистить торцы проема от пыли и грязи, если дом деревянный, то под раму надо уложить слой гидроизоляции. После этого надо вынести весь мусор и можно считать, что этап грязных работ завершен. На этом этап проведения подготовительных работ считается оконченным, и можно переходить непосредственно к монтажу.

Установка окна и его правильное крепление

Все зазоры между стенами и рамой установленного окна наполняются монтажной пеной и покрываются гидроизоляционной пленкой.

На нижний край проема укладывают подложки, это могут быть деревянные бруски или можно приобрести готовые пластиковые подкладки. Они устанавливаются по краям и по центру рамы, а уже на подложки опирают раму или полностью окно в сборе, это будет зависеть от способа установки, который был вами выбран.

Для закрепления окна по бокам также используют колышки, они устанавливаются по краям, чтобы не вызвать перекос рамы. С использованием водяного уровня проводят установку окна по горизонту, использование пузырькового уровня нежелательно, так как он имеет меньшую точность. Для установки по вертикали плоскости используется отвес. После этого можно устанавливать анкера.

Если проводится крепление блока через раму, то сначала в ней при помощи электродрели делают отверстия и по ним перфоратором бурят отверстия в стене. Сначала окно крепится с обеих сторон внизу, проверяется правильность его установки и затем наживляют анкера вверху и посредине. Еще раз проверяется правильность установки и проводится затягивание анкеров.

Если проводится крепление через специальные крепежи (ушки), то в них уже есть место для анкеров. В этом случае также сначала проводится крепление нижней части, а затем средней и верхней и на каждом этапе контролируется правильность установки.

Схема крепления водоотливов.

Для крепления водоотлива в раме есть специальный паз, может быть выполнено дополнительное его крепление к раме при помощи шурупов.

После установки рамы проводится сборка окна, все выполняется в обратном порядке, который был при его разборке. После установки стеклопакета сначала устанавливают верхний и нижний, а затем боковые штапики, делают это с использованием резинового молотка. Устанавливают створки и проверяют, как они открываются, они не должны сами открываться или закрываться.

Читать еще:  Оформление окна с балконной дверью в зале

Следующим этапом является проведение герметизации зазора между рамой и стеной. Обычно используют монтажную пену. Недостатком пены является то, что под действием природных факторов она утрачивает свои свойства, и для ее защиты необходимо создать хороший гидробарьер.

Изнутри надо покрыть пену специальной гидро-пароизоляционной самоклеящейся лентой, она не клеится внизу. С наружной стороны клеится влагостойкая, но паропроницаемая пленка. Снизу приклеивают полосу с фольгизированной поверхностью, затем она закроется подоконником. После того как приклеен один край пленки к раме, пространство заполняют пеной. Чтобы пена лучше полимеризировалась, поверхности надо смочить водой, затем лента крепится к стене.

Подоконник должен войти в оконный проем и до упора в подкладочный профиль, в стену подоконник должен войти на 5-10 см и иметь небольшой уклон в сторону комнаты. Пространство под ним заполняется пеной или раствором, к раме подоконник крепят при помощи саморезов.

Подведение итогов

После выполнения всех перечисленных этапов процесс установки пластикового окна можно считать законченным. Пользоваться им можно не раньше чем через сутки, это время необходимо для полного затвердевания монтажной пены.

Для обеспечения того, чтобы плотно прилегали створки и чтобы они легко открывались и закрывались, может понадобиться проведение настройки фурнитуры. Чтобы обеспечить правильную и надежную установку окна, нельзя упускать ни один из этапов проведения работ, и выполнять все работы надо качественно и аккуратно, только в таком случае при самостоятельном монтаже вы сможете получить результат, который будет не хуже, чем при проведении установки пластикового окна профессионалами.

Монтаж пластиковых окон

Чтобы самостоятельно установить пластиковое окно у себя в квартире или доме, особыми навыками и специальными инструментами обладать не требуется. Правильно вставить его в проем и закрепить анкерными болтами в состоянии даже монтажник-самоучка. Достаточно уметь обращаться со строительным уровнем и перфоратором. Только установку надо проводить четко по правилам, прописанным в ГОСТах и инструкциях производителей оконных изделий из ПВХ. Иначе долго эта стветопрозрачная конструкция не прослужит.

Содержание

Необходимые инструменты и материалы

Монтаж пластикового окна производится в пять этапов:

  1. Демонтаж старой оконной рамы.
  2. Подготовка проема.
  3. Установка и корректировка по уровню новой рамы со створками.
  4. Крепление водоотлива с наружной стороны окна.
  5. Запенивание монтажных зазоров и установка подоконника с откосами.

Помимо перфоратора и уровня для установки окна из инструментов также потребуется молоток, шуруповерт, распылитель воды, шпатель, ножницы по металлу и монтировка. Из расходных материалов необходимо заранее приобрести монтажную пену, силикон, анкерные болты или металлические пластины с дюбель-саморезами и строительные клинья из пластика (либо подготовить небольшие деревяшки).

Необходимые инструменты для монтажа

Также нужны будут паропроницаемая самоклеющаяся и гидроизоляционная ленты. Плюс в комплекте окна ПВХ должны идти откосы, подставочный профиль, подоконник и металлический отлив. Если все это есть в наличии, то можно приступать к монтажу.

Демонтаж старого ПВХ окна и подготовка проема

Для избавления от старого деревянного либо пластикового окна необходимо снять створки и сделать ножовкой распил сбоку на его раме. Затем монтировкой одна из получившихся деталей оттягивается и силой рук вырывается вместе крепежами из стены. После процедура повторяется со всеми оставшимися фрагментами удаляемого окна. Потом из проема убирается утеплитель (если он там есть) и все что может отвалиться (например, раствор).

Конструкция пластиковых окон в разрезе

В итоге должны остаться только голые и ровные торцы стен из кирпича, бетона или дерева. Если на этих поверхностях имеются сколы, трещины или выбоины глубиной и размером более 1 см, то их надо заделать бетонным раствором. Особо выравнивать под новое пластиковое окно здесь ничего не требуется, все равно потом мелкие щели и углубления окажутся заполнены монтажной пеной. Однако оставлять глубокие заметные дефекты без заделки не стоит.

Возможные ошибки с замерами

Прежде чем дальше работать и ставить пластиковое окно своими руками, с поверхностей в проеме надо удалить грязь, пыль и масляные пятна. Если вставлять оконную конструкцию приходится зимой, то также надо убрать снег и иней, а потом прогреть торцы стены строительным феном для удаления влаги.

Монтаж окна

Монтаж окон ПВХ с фиксацией в проеме может быть выполнен двумя способами:

  1. Анкерными болтами через рамный профиль.
  2. Закрепляемыми сбоку на раме пластинами с дюбель-саморезами.

Первый вариант более надежен. Однако при такой технологии установки пластиковых окон профиль рамы оказывается просверленным насквозь. В результате снижается его теплоизоляционная эффективность. Если оконный блок нужно установить в здании, возведенном в регионе с холодным климатом, то правильней всего будет от этого способа отказаться.

Второй вариант крепления пластиковых окон считается менее надежным и не рекомендован при наличии сильных ветровых нагрузок. Зато зимой тепло через дырки в профиле из дома в этом случае точно не уйдет на улицу.

Монтаж окон с разными вариантами откоса

Дырки под крепежи окон ПВХ просверливаются в стене с отступом от углов проема в 15–25 см. Плюс еще одно или два отверстия по бокам, снизу и сверху делаются посередине с шагом не более 70 см между ними.

Непосредственно выставление нового окна в проеме производится на подставочный профиль и регулировочные клинья. Плюс заранее надо будет по внешней боковой стороне рамы вкруговую приклеить паропроницаемую прокладку (ПСУЛ). И затягивать болты или саморезы до упора сразу после выравнивания конструкции в проеме с помощью уровня не следует. Сначала надо еще закрепить отлив для отвода дождевой воды и гидроизоляцию.

Как правильно расположить оконную раму

Водоотлив

Следующий шаг инсталляции пластикового окна своими руками – это крепление водоотлива. Его поставить надо при любых раскладах. Без этого внешнего элемента оконного блока вся вода при дожде попадет на пену и под раму. Неизбежным итогом будет разрушение монтажного шва и образование просветов между профилем и стеной.
Крепление отлива саморезами производится не к самому окну, а к подставочному профилю под рамой. При этом сначала укладывается гидроизоляционная лента. А потом уже поверх нее ставится водоотлив и фиксируется на месте. Затем под эту металлическую планку забрызгивается монтажная пена.

Как правильно расположить водоотлив

Кстати, если у вас пока что в загородном доме нет электричества, то советуем прочитать статью про газовые генераторы для дома, а также чем хорош бензиновый генератор для частного дома.

Сборка пластикового окна

Перед установкой пластикового окна в проем с него приходится снимать все открывающиеся створки, чтобы они не мешали монтажным работам. Плюс и стеклопакет из глухой части конструкции также вынимается. Для этого нужно шпателем поддеть пластиковые штапики и выбить их из паза.

Обратная установка створок и стеклопакетов в пластиковые окна производится перед запениваниемзазоров вокруг рамы. Если они не установлены обратно на место, то выдувать монтажную пену нельзя. После распыления пенополиуретан расширяется в 1,5–2 раза. Причем происходит это с созданием достаточно сильного давления на рамный профиль. Его может с легкостью погнуть так, что потом вставить створки назад просто не получится.

Установка подоконника

Установка на окне подоконника во многом повторяет по технологии монтаж водоотлива. Только вместо гидроизоляционной ленты внутри помещения используется пароизоляционная. Если гидроизоляция снаружи предотвращает попадание влаги в монтажный шов, то пароизолояция внутри предназначена для испарения ее в дом.

Монтаж окна с гидроизоляцией и без нее

Намокать и замерзать пена в зазоре не должна никак, это ее моментально разрушит. кладка подоконника производится на деревянные подставки-направляющие, расположенные перпендикулярно к окну и по всей его длине с шагов в 30–40 см. При этом должен быть соблюден уклон внутрь помещения в 2–3 градуса. Это нужно, чтобы образующийся конденсат стекал с подоконной плиты, а не застаивался в углах.

После выверки и выравнивания подоконника он вставляется с нажимом под нижний край рамы. Затем снизу зазор запенивается и сверху на пластиковую плиту устанавливается тяжесть. После застывания пены она оказывается надежно зафиксированной на месте.

Рекомендации мастеров

Чтобы установка пластиковых окон своими руками не закончилась переделками, следует:

  • в длину подоконник из ПВХ делать на пару сантиметров короче, чем оконный проем (по сантиметру свободного пространства с каждой стороны должно остаться для компенсации температурного расширения пластика);
  • пену из баллона выдавливать равномерно и без излишков, иначе при расширении она деформирует профиль рамы, а также пластины откосов и подоконника;
  • окончательное затягивание болтов (саморезов) производить непосредственно перед обратной установкой створок в пластиковые окна и запениванием монтажного шва;
  • перед запениванием поверхности проема и рамы смочить брызгами воды, чтобы пена прочнее к ним пристала.

Где применять изоляционные материалы при монтаже окон

Заключение

Монтаж окон из ПВХ вполне можно выполнить самостоятельно. Главное не переусердствовать с пеной, при переизбытке она с легкостью выдавливает пластик. Если сравнивать с иными строительными работами по дому, то обустройство кровли или кессона для скважины гораздо сложнее. С оконными конструкциями все на порядок проще.

Смотрите также видео об ошибках монтажа пластикового окна:

Как установить пластиковое ПВХ окно своими руками

Чтобы правильно установить пластиковое окно своими руками, нужно подобрать необходимые инструменты и материалы, знать правильную последовательность действий и не бояться выполнить эту работу самостоятельно. Тогда можно смело рассчитывать на максимальный срок службы без оглядки на качество монтажа.

Замеры проема и заказ окна

Нужно получить два основных размера: высота и ширина проема.

Замерьте ширину проема по верхнему краю в середине и непосредственно у подоконника. Берется минимальное значение. При наличии четверти — выступающей части с внешней стороны проема — замеры выполняйте только по внутренней части проема. Дополнительно замерьте четверть, чтобы убедиться, что она не будет заходить на стеклопакет.

Замерьте высоту проема от верха и до подоконника: справа, слева и в середине, выбрав меньшее значение. К нему прибавьте толщину подоконника и расстояние от него до нижней границы проема.

Читать еще:  Верандные окна для дачи деревянные дешево

Нужны зазоры между оконным блоком и проемом. Сверху и по бокам оптимальный зазор — 20 мм, снизу — 35–50 мм. Эти значения вычитаются из полученных замеров.

Окно будет правильной формы и его следует устанавливать строго по уровню. Нередко границы оконных проемов скошены, так что с помощью уровня найдите горизонтальную плоскость и отметьте ее ниткой, натянутой внутри проема по самой верхней границе. С помощью отвесов определите вертикальные плоскости по краям. Проверьте, что даже с учетом возможного перекоса проема выбранные размеры вписываются с наличием зазоров. После этого вы можете заказать готовые окна.

Подготовка к работам

Устанавливать пластиковые окна допускается в любое время года. Идеальным вариантом будет пасмурная, но не дождливая погода летом, поздней весной или ранней осенью.

Следует подготовить инструменты:

  • пузырьковый уровень, отвесы или лазерный уровень (лазерный нивелир);
  • пила, электролобзик;
  • ломик, гвоздодер, зубило;
  • молоток;
  • перфоратор с буром 10 или 16 мм и насадкой «лопатка»;
  • дрель или шуруповерт;
  • сверло 10 или 16 мм, сверло 4 мм;
  • широкая малярная кисточка;
  • пылесос;
  • пистолет для монтажной пены;
  • строительный нож;
  • клинья деревянные или пластиковые.

Из материалов потребуется:

  • анкеры 150/200х10;
  • пластины монтажные;
  • саморезы оцинкованные с пресс-шайбой и наконечником сверло 25/35х6;
  • ударные шурупы 60х6 и пластиковые дюбели;
  • пена монтажная профессиональная демисезонная (зимняя);
  • лента паропроницаемая самоклеящаяся;
  • ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента);
  • грунтовка глубокого проникновения по бетону или кирпичной кладке.

На каждую сторону приходится несколько креплений. Допустимый максимум расстояния между ними 70 см, оптимальный 40 см. Отступ от края — 10–15 см, по два крепления по сторонам от импоста (центральной стойки профиля) сверху и снизу и между ними дополнительные крепления.

Комнату освободите и накройте полиэтиленовой пленкой оставшуюся мебель. Уложите слой полиэтилена или картона под проемом, но так, чтобы он не проскальзывал целиком по полу. Для надежности лучше прихватить его скотчем, на нем предстоит ходить с тяжестями и хрупкими стеклопакетами в руках.

Подготовка пластикового окна

Если предполагается установка на анкера сквозь профиль, то демонтируйте все распашные створки и стеклопакеты в глухих створках.

На петлях снимите декоративные колпачки и открутите фиксирующие болты, после чего, аккуратно и равномерно вытягивая створку на себя, снимите ее и отставьте в сторону, прислонив к стенке под небольшим углом.

Чтобы снять стеклопакет, необходимо аккуратно шпателем поддеть пластиковые штапики. Вначале продольные, а после поперечные. Аккуратно выдавливается пакет с обратной стороны, пока помощник не сможет схватить его за торцы.

Определите позиции, где будут располагаться анкеры и с помощью дрели и сверла на 10 или 16 просверлите в торце профиля отверстия.

В случае крепления монтажными пластинами ничего демонтировать не нужно. Достаточно в местах крепления прикрутить их двумя саморезами в торец оконного профиля, чтобы они были строго перпендикулярно плоскости окна.

Обязательно следует соотнести позицию крепления на окне с ответной позицией на торце оконного проема. В результате анкеры и дюбели не должны попасть в шов, только в тело кирпича, шлакоблока или плиты.

Допускается комбинированное крепление по бокам с помощью анкеров, а сверху и снизу с помощью крепежных пластин.

Оденьте на нижний торец подставочный профиль.

Подготовка оконного проема

После демонтажа старого окна и откосов должны оставаться голые стены по периметру оконного проема без остатков уплотнителя или креплений от старых окон. Любые неровности, выступы раствора или выходящие за плоскость торца кирпичи следует аккуратно сколоть или срезать. Всю поверхность следует очистить от грязи и пыли и тщательно прогрунтовать.

Установка оконного блока

В проем вставляется пластиковое окно. Для соблюдения нужных размеров зазоров по периметру и выставления по уровню используются деревянные или специальные пластиковые клинья. От четверти окно должно отстоять на 15–20 мм.

Вставляйте клинья по углам и непосредственно под импостом так, чтобы не деформировать профиль, выгнув его вовнутрь.

Выровняйте конструкцию по трем осям: вертикально и горизонтально в плоскости окна и вертикальность в плоскости, перпендикулярной оконному проему.

Крепление через раму

Отметьте и наживите дрелью через отверстия под анкеры, места на торцах проема или точки крепления монтажных пластин.

Снимите окно и просверлите с помощью перфоратора отверстия под анкеры в стене.

Установите на место окно, вновь выставьте строго по уровню с помощью клиньев. Дополнительно установите клинья, но без особого нажима возле каждого крепления.

Вставьте анкеры и постепенно затягивайте их, вначале по верхней границе, после по бокам и снизу. Не затягивайте анкеры с усилием. Достаточно довести вплотную к профилю и даже открутить назад на треть оборота.

Крепление с помощью пластин

Пластины загибаются первый раз по линии наравне с краем профиля и второй раз при контакте со стеной так, чтобы переходной участок был максимум на треть больше величины зазора, но не равен ему.

Непосредственно через проушины на пластине просверлите отверстия под дюбель в стене и закрепите ее с помощью ударного шурупа или анкера.

Сборка пластикового окна

Если окно крепилось на анкеры через профиль, то после закрепления соберите все в обратной последовательности. Вставьте стеклопакеты и створки.

Проверьте работу всех механизмов. Закройте плотно створки. Следующий раз открыть окно можно будет только после полного высыхания монтажной пены, через 1–2 дня.

Герметизация

Последовательность заделки зазора снаружи и внутрь:

  • ПСУЛ;
  • монтажная пена;
  • пароизоляционная пленка.

По внешней стороне пластикового окна между профилем и четвертью или по краю торца и оконным проемом клеится лента ПСУЛ. Аккуратно подденьте и заверните 2 см защитной пленки клейкой стороны. Вставьте и закрепите ленту на одном из нижних углов окна. Уложите полосу по периметру и, постепенно снимая пленку, прижимайте ПСУЛ к окну. После снимите защитную пленку, чтобы полоса начала расширятся. Снизу ПСУЛ крепится с торца.

С внутренней стороны окна по краю закрепите паропроницаемую пленку, снимая защиту с клейкой стороны только частично.

Заполнение зазора монтажной пеной выполняйте снизу-вверх. Заполняется постепенно по 20–30 см и последующего перерыва, пока пена наберет объем. Заполненные промежутки заклеиваются паропроницаемой пленкой.

Установка подоконника

Пластиковый подоконник защелкивается на подставочный профиль и торец оконного профиля. После этого запенивается самая дальняя часть полости под подоконником, до полного ее высыхания. Пена прижмет подоконник. Далее устанавливаются распорки из монтажных пластин или пластиковых, деревянных упоров и запенивается оставшееся пространство.

Через 1–2 дня можно переходить к штукатурке или отделке откосов.

Монтаж пластиковых окон своими руками

Продолжаю делать ремонт бабушкиного дома. Ещё зимой бабушка купила окна. Установить их я решил летом. Выдались свободные деньки и я занялся окнами.

Этот дом сороковых годов постройки. Строил его прадед. Он был плотником и всё сделано очень аккуратно и добротно. Стены хоть и не совсем по уровню, но хорошо обтёсанны (не знаю как правильно пишется). Но ничто не вечно и всё со временем приходит в негодность.

Окосячка сделана аккуратно и хорошо подогнана. Посажена на мох и через неё не сквозило, соответственно там не гнило. Но под подоконниками сквозило и гнило. Пришлось спиливать, вырубать и подкладывать доску (50*150). Под одним окном прогнило большая часть бревна и я заменил его на брус (100*150).

Над коробкой был оставлен зазор, чтобы при усадке дома нагрузка не легла на неё этот зазор был забит мхом и стекловатой. В некоторых окнах в этом месте были мышиные гнёзда, а в одном окне мыши всё растащили и там было пусто. Зимой сквозило из этих окон очень хорошо.

По уровню отметил ровные линии и пропилил проём шириной 94 см при ширине окна 90см. Так же все окна подгонял под один уровень.

В брёвнах пропилил паз под брусок 50*40.

На брусках снял четверть, чтобы они плотно сидели в пазу и осталось место пропенить.

Сначала пропенил паз, потом забил брусок и пропенил паз между бруском и брёвнами Ничем его не прикручивал. От бруска до верхнего бревна оставил зазор пару сантиметров.

Проём подготовил. Снял стекло и створку. Окно стало очень лёгким. Прикрутил подвесы, выставил по уровню, закрутил и запенил. Окно выравнивал деревянными клиньями. Пластиковых не нашёл, но как куплю поменяю на пластиковые. Все бруски и доски под окном, а где и над окном сажал на гвозди и пену. Не стал использовать ни паклю ни джут.

На фото выше на правой створке снизу видно какую то пластиковую штуку. Я так и не понял её назначение. Раньше такие не видел. Немного мешает створке при закрытии. Возможно она нужна при транспортировке. Но она легко снимается и я её убрал.

После высыхания пены поставил на место стекло и повесил створку. Всё хорошо закрывается и открывается.

Обналичку и подоконники буду делать после того как обошью стены.

В среднем на одно окно ушло от четырёх до пяти часов. В одной комнате поменял четыре окна. Осталось на кухне, там посложнее, вместо двух нужно поставить одно большое. Но думаю что справлюсь.

Вряд ли я установил окна хуже чем бы это сделали местные установщики,хотя делал это впервые. Когда то работал на стройке электриком, видел как устанавливают окна правильно, с применением робибанда. Но это другой уровень и другие деньги. У нас простой ремонт)

Раньше приходилось каждую осень вставлять вторые окна, на зиму. Теперь эти окна не нужны, ещё из квартиры окна оставались и весной на скорую руку сделал из них теплицу)

Пару лет точно проживёт, если снег с крыши убирать или крышу на зиму разобрать)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector