36 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать перемычку над дверью?

Как сделать перемычку над дверью?

Чтобы продолжить кладку над окнами и дверями можно использовать несколько вариантов.

1. Железобетонные перемычки.

Это наиболее распространённый вариант. Сами перемычки изготавливаются на заводе и устанавливаются на раствор или клей. Вариант проверенный и надёжный, но мне не понравилось, что бетон имеет большую теплопроводность, соответственно в этом случае эти перемычки будут теми самыми мостиками холода. Так же их недостатком является вес, руками перемычку в полтора метра поднять на высоту целая проблема.

Как некоторая разновидность в частном строительстве иногда используется заливка бетоном таких перемычек прямо на стене, но в этом случае процесс более трудоёмкий.

2. Перемычки из газосиликата.

Такие же, как и железобетонные изготавливаются перемычки из ячеистого бетона. Внутри у них содержится металлическая арматура. Увы, увидел в продаже такие изделия уже тогда когда закончил строительство стен башни, иначе использовал бы именно этот вариант.

Для стены из газосиликата идеальный вариант: теплоизоляция вполне соответствует остальной стене и ко всему такая перемычка в отличие от железобетонной лёгкая. На фото справа как раз иллюстрация небольшого веса такой перемычки.

3. Металлические уголки.

В этом случае на последний ряд оконного проёма продольно стене кладутся два металлических уголка, и уже на них производится кладка следующего ряда блоков. Вариант хорош тем, что теплоизоляция стены остаётся однородной. Минус в том, что металл несколько сложнее закрыть штукатуркой, а при недостаточной изоляции от железа со временем будет проступать ржавчина.

4. Деревянный брус.

Этот вариант тоже используется довольно часто, по крайней мере, соседи мне его посоветовали в первую очередь. Укладывается деревянная перемычка так же как и железобетонная, и естественно, брус должен быть хорошо пропитан антисептиком. Небольшой недостаток в разнородности материалов и может проявиться в осыпании штукатурки на соединениях дерева с цементными составами.

Перемычки из обычных газосиликатных блоков

Я пошёл своим путём и как-то не уверен, что этот путь правильный. Сейчас стены стоят и каких либо трещин не видно, но что будет через 5-10 лет и не начнёт ли осыпаться моё произведение неизвестно. Так что рекомендовать именно такой способ монтажа не могу.

Идея взята от строительства старых кирпичных зданий. Лет сто назад железобетонных перемычек над окнами не делали, а обходились одним кирпичом. В верхней части проёма сооружалась опалубка, и поверх неё на раствор клался по определённой системе кирпич. В результате получалось, что из-за наклонности каждого отдельного кирпича всё неплохо держалось и без применения железобетона.

Опалубка. К боковинам оконного проёма гвоздями были прибиты обрезки досок. Сверху на их торцы была прибита старая половая доска (ширина 36 см. Фотография внизу). Чтобы избежать приклеивания раствора к этой опалубке поверх положили куски полиэтиленовой плёнки. Вот и вся опалубка.


Опалубка под перемычку


Ширина окна на первом этаже 120 см. Один блок в длину 61 см, то есть пришлось делать серединку, и чтобы она не выскочила, блоки подрезались под клин. То есть край блока срезался на косую со скосом в 3 см. В центр подготавливался кусок газосиликата вырезанный под трапецию. Две такие серединки на фотографии справа.

Что бы хоть как-то компенсировать отсутствие арматуры все швы делались клеем для блоков с прослойкой стеклопластиковой сетки. То есть сначала на опалубку наносился клей, затем шпателем вмазывалась сетка, и только потом устанавливался блок (фото слева).

Оставшаяся по краям сетка загибалась и примазывалась к боковине блока, тем самым укрепляя газосиликат. Естественно в такой конструкции очень важен блок следующего ряда, и он тоже клался с сеткой. Далее фотографии получившейся перемычки с опалубкой и уже без неё. Доска снизу выбивалась через месяц, когда стена уже построилась вверх на несколько рядов.


Перемычка над окном с опалубкой


Перемычка после снятия опалубки


Фотография башни после монтажа оконных перемычек первого этажа


Фото перемычки над дверью и небольшим окном.
Над дверью перемычка без серединки, над малым окном просто один блок.

Перемычки на втором этаже делались по схожей технологии, но там ширина окна всего 90 см и то же обошлось без косых подрезок и серединок.


Башня после монтажа оконных перемычек второго этажа

Перемычка над оконными и дверными проёмами своими руками

Здравствуйте. Этим летом я занялся стройкой. Решил соорудить небольшую пристройку к дому. Естественно, своими руками. После окончания строительства я опишу весь процесс, а пока хочу рассказать, как я придумал соорудить из подручных средств надёжные и непромерзающие перемычки над оконными и дверными проёмами.

Технологий сооружения перемычек великое множество. Продаются готовые железобетонные перемычки, можно подложить металлические уголки, можно соорудить опалубку и залить самому из бетона и т.д.

Но готовые перемычки стоят достаточно дорого, да и надо оплатить доставку и разгрузку — на легковой не привезёшь)))). А потом один наверх не забросишь.

Металлические уголки тоже не дёшевы ( ведь нужны достаточно мощные). К тому-же, сталкивался ещё и с таким их недостатком — со временем сквозь шпатлёвку и обои прошла ржавчина. Ведь слой шпатлёвки над ними очень тонкий — штукатурка скрывает их толщину, а над ними только шпатлёвка.
Я всё делаю сам, люблю работать один, поэтому решил заливать на месте из бетона.

Тут есть свои «моменты»: Бетонная перемычка не должна промёрзнуть, иначе оконные проёмы зимой будут «плакать». Решают эту проблему, как правило, прокладывая снаружи 5 см экструдированного пенополистирола. Стоит он тоже не дёшево.

Я строю из газосиликатных блоков. У производителя есть П-образные блоки, которые можно выложить на подпорке, а потом залить бетон в образовавшийся жёлоб. Вроде бы и нормально, но. стоят такие блоки совсем «не гуманно». (Ровно в четыре раза дороже обычных), да и ехать опять-же за ними надо с прицепом..

Поэтому я поступил проще.

Итак, нам понадобится:
1. Доски для опалубки. (Любые, которых не жадко)
2. Газосиликатные блоки.
3. Цемент.
4. Песок, или ПГС
5. Арматура.

Первым делом сооружаем опалубку:







Итак, у меня получилась «несъёмная опалубка» из пористого, непромерзающего материала. Оставшегося в середине пространства, размером 100 на 250 мм с лихвой хватит для изготовления мощной железобетонной перемычки. (Тем более, что 250 — это высота.)

Осталось только изготовить бетон. Его я готовил из цемента М500Д20 и песчано-гравийной смеси. Можно и из песка, но ПГС у меня была.))))). Кстати, при изготовлении из песка, объёмные пропорции цемент/песок следует соблюдать 1/3. А при использовании ПГС можно пропорцию увеличить до 1/5 без потери марки бетона. (Если в ПГС не попадается глина).

Открыв сарай, я с грустью понял, что добыть бетономешалку не так-то просто. С осени не доставалась.

Потом опять песок и снова цемент. Лучше это делать на стальном листе или бетонной площадке, но у меня была под рукой только ненужная старая плёнка.

Образовавшийся «бутерброд» перебрасываем совковой лопатой на край нашей площадки, насыпая строго в одну точку. Суть в том, что так образуется горка и песчинки, скатываясь вниз, полностью обваливаются в цементе.



Так как сейчас блоки кладутся на клей, то они не нужны. Поэтому я их связал между собой и поместил в качестве арматуры в перемычки.

Если у вас арматуры мало, и её не хватает на несколько слоёв, то не забывайте, что бетон очень хорошо работает на сжатие, и очень плохо — на растяжение. Поэтому располагать арматурный пояс нужно как можно ниже. Сверху он не даст вообще ничего.

Вот и всё! Перемычки готовы. Может, кому-то пригодится.

Кстати, если бы у меня не было перегородочных блоков, я бы просто распилил большой. Так получится дешевле — перегородочные дороже обычных, если в кубометрах считать. Это очень легко сделать, например, при помощи моей самодельной пилы:

Читать еще:  Межкомнатные двери как выбрать какие бывают?

Перемычки для оконных и дверных проёмов: расчёт, изготовление своими руками

Устройство проёмов — довольно щекотливая тема, об этот камень споткнулся в своей практике не один строитель. Сегодня мы поделимся информацией о том, как рассчитывать и монтировать перемычки оконных и дверных проёмов в зависимости от типа и материала стен.

Как выполняется расчёт нагрузки

Технически перемычка в верхней части проёма — это обычная балка и расчёт для неё проводится аналогичным образом. Есть два главных требования, которым должна удовлетворять эта деталь:

  1. Участки стен, на которые перемычка опирается, должны адекватно воспринимать нагрузку.
  2. Остаточная деформация (прогиб) перемычки под нагрузкой не должна превышать допустимых значений для окон или дверей, установленных в проёме.

Всегда необходимо учитывать и самонесущие свойства стены. Очень часто при возведении каменной кладки проёмные перемычки выполняют свою функцию только первые 2–3 недели после их установки, а затем просто остаются в стенах без всякой надобности. Это относится к тем проёмам, над которыми сохраняется целик кладки, по высоте равный длине пролёта. Здесь перемычка не нужна вовсе — стена сама себя поддержит, при этом чем крупнее используемые для кладки блоки, тем меньшей высоты целик должен оставаться.

В других случаях расчёт перемычки ведётся по приложенной нагрузке, включающей:

  • собственный вес перемычки;
  • вес стены с учётом самонесущей способности (высоты кладки над проёмом);
  • распределение веса стены (для летней кладки учитывается только 1/3 ширины над проёмом, для зимней — вся стена полностью);
  • нагрузку, обусловленную опиранием балок или плит перекрытия на данный участок стены.

Также важны линейные размеры перемычки. Её ширина определяется толщиной стены, высота — требуемой несущей способностью. Длина перемычки соответствует ширине проёма плюс удвоенное значение глубины залегания: от 10 см для кирпичных стен и до 30 см для рыхлых пористых блоков.

В большинстве случаев для определения подходящей перемычки достаточно сделать выборку из таблиц со стандартными ЖБИ фабричного производства (серия 1.038 для стандартных и 1.225 для очень широких проёмов). Нужное изделие определяется по ширине проёма с учётом глубины закладки. Если искомая перемычка тоньше стены, таких нужно установить несколько, ну или как минимум две штуки.

Конечно, никто не настаивает на приобретении готовых изделий. Железобетонные перемычки вы вольны отлить самостоятельно, равно как заменить их на деревянные или стальные на своё усмотрение, предварительно выполнив расчёт перемычки на прогиб.

Устройство перемычек в каменных зданиях

Самый простой способ оформить верхнюю часть проёма — избежать использования перемычки, увеличивая высоту окна вплоть до самого армопояса. Это не всегда возможно, ведь длина пролёта накладывает свои ограничения, особенно для несущих стен, к тому же двери под самый потолок вывести невозможно. И всё же вы должны знать, что между проёмом и армированным венцом должно быть по меньшей мере два ряда крупноформатных блоков, либо 5–7 рядов кирпича, либо не должно быть ничего.

Наиболее просто устроить верхнюю часть проёма в стенах, на которые перекрытия не опираются. Если высота кладки над проёмом не соответствует требованиям самостоятельной поддержки, верхние ряды укрепляют армированием. Между каждым кирпичом накрывающего проём ряда закладывают «скрепки» — хомуты из 4 мм проволоки, которые выступают над рядом кладки, образуя своего рода ушки. Под них заводят и привязывают продольную арматуру, по одному 10 мм стержню на каждые 10 см толщины стены, напуская 15–20 см на целики по бокам проёма.

Укрепить проём в несущих стенах из полнотелых блоков лёгкого бетона ещё проще. Кладка над проёмом выводится по временной подпорке снизу. После этого по центру блоков над проёмом нарезается паз глубиной до 20 см и толщиной 25–30 мм. Внутрь вставляется плоская армировка — сетка из 12 мм арматуры, а после паз заполняется пескобетоном. Если понятно, что такое укрепление не соответствует прочностным требованиям, используют U-образные лотки из пористого бетона на манер несъёмной опалубки.

Перемычки из железобетона — это очень существенные мостики холода. Их применение требуется лишь в исключительных случаях, когда в несущей стене планируется очень широкий проём. Отливают такие перемычки заподлицо со стеной, подбивая щитовую опалубку изнутри, снаружи и снизу. Армируют перемычки в два ряда, по одному 12 мм стержню на каждые 60–80 мм толщины стены. В зависимости от длины пролёта, в нижний ряд армирования могут быть добавлены еще 2–3 прутка арматуры. Чтобы исключить миграцию тепла, по центру опалубки устанавливают пару плит ЭППС общей толщиной 50–70 мм, при этом арматура распределяется с получением защитных слоёв по 40 мм.

При установке перемычек любого типа важно уметь правильно подготовить «плечи», на которые они опираются. Как правило, для этого используют древесину, полнотелый кирпич или цементный раствор марки 300.

Укрепление проёмов в каркасных постройках

Для каркасного здания наличие перемычек в верхней части проёмов строго обязательно. Описанные ниже требования справедливы для каркасов как из металла, так и из дерева.

Если по ширине проём не превышает два шага установки стоек каркаса, ближайшие боковые стоечные элементы соединяют двумя горизонтальными перекладинами, а затем добавляют между ними две вертикальные распорки, задавая необходимую ширину проёма.

Если проём по ширине равен трём или более расстояниям между стойками каркаса, его оформляют перекладинами таким же образом. Для дополнительной поддержки коротких стоек над проёмом их разгружают на соседние с помощью диагональных раскосов, идущих от центра наружу. Во всех случаях сечение перекладин не должно быть меньше размера стоечных элементов каркаса.

Если проём превосходит по ширине пятикратное расстояние между стойками, ближайшие к нему вертикали должны выполняться сдвоенными. Внутренняя пара соединяется между собой горизонтальной перемычкой, а внешняя — такой же, но выше на половину высоты проёма. Пространство между двумя горизонтальными перекладинами заполняется диагональной сеткой жёсткости по принципу ферм перекрытия.

Как проделать и укрепить проёмы в несущих стенах

При перепланировке может возникнуть необходимость изготовить проём в несущей стене. Подобные действия в коммунальном секторе могут выполняться только по согласованию с жилищным фондом, частные же застройщики могут действовать на свой страх и риск.

Согласно проекту, по обе стороны несущей стены размечают границы будущего проёма. Чтобы удостовериться в полном совпадении, после разметки с одной стороны сверлят четыре строго перпендикулярных отверстия в углах проёма и соединяют их линиями.

По верхней границе проёма проводится горизонтальная подрезка шириной около 10 мм и длиной на 20 см больше проёма в обе стороны. В полученный паз с каждой стороны закладывают по отрезку угловой стали. Её сечение может определяться по расчёту на изгиб, но чаще закладные делают с большой избыточной прочностью. В общем случае стального уголка 100х100х8 мм будет более чем достаточно.

Выше вложенных уголков сверлится по одному отверстию на каждые 25 см ширины проёма, в них заводится гладкая арматура, посредством которой уголки соединяются между собой. Нижняя связка выполняется накладными стальными пластинами 100х8 мм. После установки перемычки проём можно вырезать и удалять по фрагментам.

В нижней части проёма по плоскости каждой стены обязательно должны быть заложены два отрезка угловой стали размерами не менее 50х50х4,5 мм. Их нужно завести в стену не менее 50 мм с каждой стороны. Между нижними и верхними уголками вставляются вертикальные боковые накладки на углы. По размеру их обычно выбирают эквивалентными верхнему обрамлению.

С внутренней стороны боковые уголки связывают накладными пластинами. В стене обвязка крепится штифтами из 12 или 14 мм профильной арматуры, которые забиты в отверстия, просверленные под углом в 45° к плоскости стены через каждые 35–40 см. Штифты прихватываются к уголкам сваркой, обрезаются до 60–70 мм, а затем плотно пригибаются к плоскости обрамления и тщательно обвариваются.

Читать еще:  Как сделать раздвижные двери своими руками?

Перемычки для усиления дверного проема: правила установки и расчета

Очень ответственным этапом при проектировании здания является расчет перемычки над дверным или оконным проемом. Для того чтобы выполнить эту задачу нужно заранее определить, какой именно тип укрепления будет использован в данном случае. Также важными показателями является примерная нагрузка, оказываемая сверху и габариты проема. Рассмотрим подробнее этот вопрос.

Предназначение перемычек

Для того чтобы понимать, насколько важно произвести правильный расчет дверной перемычки, нужно выяснить для чего она вообще нужна. Готовый проем с виду имеет обрамление из одного и того же материала, но если заглянуть глубже, становиться очевидным, что верхняя его часть имеет дополнительное укрепление, оно выглядит зачастую как поперечный элемент, заходящий вглубь кладки по бокам, это и есть перемычка. Ее устройство должно просчитываться в самом начале строительства.

Функции этого элемента трудно недооценить, к ним можно отнести следующие задачи:

  • Укрепление стеновой конструкции. Без усиления вся конструкция может завалиться, так как ей будет непросто выдержать колоссальную нагрузку при наличии пустоты снизу, особенно это актуально для несущих стен.
  • Формирование проема. Перемычка создает сам проем, так как является по сути его верхней частью, в кирпичных домах она даже может задавать его итоговую форму.
  • Создание основы для дальнейшего строительства. На данную конструкцию устанавливаются потолочные перекрытия и продолжение стены.

При необходимости в дальнейшем можно изменить форму проема, но важно учитывать расположение перемычки. Увеличить высоту проема в таком случае будет трудно. При расширении также придется продлевать укрепление в соответствии с новым проектом.

Укрепление стеновой конструкции — главная функция перемычки дверного проема

При строительстве дома одинаково важным является усиление проема в несущих стенах панельного, кирпичного, блокового или деревянного дома. Для этой цели могут применяться различные методы.

Основные разновидности

Для обустройства перемычки используются особо прочные материалы, они могут быть из той же категории, что и сама стена либо же кардинально отличаться от исходной конструкции. Главное условие – это обеспечение укрепления проема, а также равномерное распределение оказываемой нагрузки. Все это поможет откорректировать дальнейший расчет для конструкции в стене.

Для того чтобы укрепить проем в несущей стене панельного или любого другого дома могут использоваться такие материалы:

В зависимости от выбранного варианта установка перемычек над проемом отличается в технологическом плане. Также следует выделить в отдельную категорию кирпичные конструкции, их следует рассмотреть более подробно.

Основные разновидности перемычек для усиления дверного проема

Кирпичная

Кирпичная перемычка используется для обустройства проемов в несущей стене в домах из кирпича, обычно её применяют для небольших сооружений. Устройство такого типа конструкции основано на использовании особо прочного раствора, а также внедрении внутрь кладки металлических прутьев или труб.

Отличительная особенность данного типа конструкции – возможность создания эффектных арочных сводов. В этом случае кладка состоит из прямых и клиноподобных элементов. Швы должны располагаться перпендикулярно выставленному нижнему ярусу. Все стыки плотно заливаются раствором. Для того чтобы арка держала форму до полного высыхания раствора её дополнительно укрепляют деревянными распорками. Такая опалубка устанавливается заранее.

В форме арки возводится зачастую 2-3 ряда. Положение каждого из них определяется по специальному шаблону. Для корректировки отдельных элементов используют угольник и шнур. Равняться необходимо относительно центра и первого ряда.

Схема монтажа кирпичной перемычки

Железобетонная

Для усиления проема в несущей стене дома чаще всего используются железобетонные перемычки. Предварительно произведенный расчет позволяет определить какой именно элемент окажется наиболее подходящим в данном случае. Изготовить такое усиление проема можно непосредственно на месте, используя опалубку, арматуру и жидкий бетон.

Для ускорения процесса чаще всего применяются уже отлитые элементы. Для того чтобы закрепить их в несущей стене дополнительно рекомендуется использовать арматуру для укрепления боковин проема. Иными словами, металл закладывается на те участки, которые непосредственно контактируют с железобетонной деталью.

Основным требованием в этом случае является соблюдение правил установки. Перемычка должна полностью охватывать проем и заходить внутрь стенки примерно на 25 см. Точные требования определяются конкретным типом строения. Для каждого вида перемычки и его соотношения с шириной проема выведены особые стандарты.

В основном используются прямые изделия с металлическим наполнением. Однако, в отдельных случаях можно изготовить перемычку по заданному шаблону, которая будет повторять форму проема и при этом действовать, как усиление для несущей конструкции.

Схема выполнения железобетонной перемычки

Металлическая

Укрепить оконный или дверной проем с помощью бетона можно только при условии обязательного усиления несущей стены, некоторые дома можно оснастить более простыми металлическими конструкциями. Такие перемычки чаще всего представлены в виде уголкового профиля, они изготовляются из прочного металла, который способен выдержать давление и растяжение при огромной нагрузке на него. С помощью таких уголков очень удобно возводить усиление в кирпичной стене.

Для того чтобы установить такую деталь необходимо подогнать её под швы в кладке. По бокам стены необязательно усиливать арматурой. При этом достаточно завести уголок всего на 15-20 см вглубь стенки.

Сборные металлические перемычки могут использоваться практически для любых типов конструкций, их можно монтировать непосредственно на месте строительства, без осуществления предварительных расчетов.

Самый простой способ укрепления дверного проема — использование металлической перемычки

Расчет перемычки в стене

Точный расчет выполняется в процессе подготовки проекта. Для этого нужно учитывать специфику строительного материала, потенциальную нагрузку, оказываемую на проем и особенности самого сооружения. Основными параметрами для того чтобы произвести итоговый расчет усиления дверного проема в несущей стене являются:

  • прочность: 1,12 * сопротивление детали * сопротивление материала;
  • прогиб: нормативный момент * расчетная длина перемычки / (10 * момент инерции * модуль упругости материала) = 1/200;
  • нагрузка, в том числе от верхней кладки и перекрытий: толщина проема * ширину проема * высоту кладки * удельный вес материала;
  • момент сопротивления: расчетная нагрузка/8/расчетное сопротивление материала;
  • момент инерции: глубина опирания перемычки * момент инерции материала * расчетная длина детали / (10 * модуль упругости материала).

Расчет железобетонной перемычки в стене

Все параметры, необходимые для выполнения расчета следует находить по формулам в определенной последовательности. Данные для некоторых из них можно получить, проанализировав свойства используемых материалов и проектные данные для проема и дома в целом.

Опираясь на эти показатели можно получить итоговый результат, который и покажет все необходимые параметры для обустройства перемычки для проема несущей стенки дома. При соблюдении нормативов здание не будет проседать и будет вполне безопасным для его эксплуатации.

Рекомендуем посмотреть видео:

Как сделать перемычку над дверью?

Чтобы продолжить кладку над окнами и дверями можно использовать несколько вариантов.

1. Железобетонные перемычки.

Это наиболее распространённый вариант. Сами перемычки изготавливаются на заводе и устанавливаются на раствор или клей. Вариант проверенный и надёжный, но мне не понравилось, что бетон имеет большую теплопроводность, соответственно в этом случае эти перемычки будут теми самыми мостиками холода. Так же их недостатком является вес, руками перемычку в полтора метра поднять на высоту целая проблема.

Как некоторая разновидность в частном строительстве иногда используется заливка бетоном таких перемычек прямо на стене, но в этом случае процесс более трудоёмкий.

2. Перемычки из газосиликата.

Такие же, как и железобетонные изготавливаются перемычки из ячеистого бетона. Внутри у них содержится металлическая арматура. Увы, увидел в продаже такие изделия уже тогда когда закончил строительство стен башни, иначе использовал бы именно этот вариант.

Для стены из газосиликата идеальный вариант: теплоизоляция вполне соответствует остальной стене и ко всему такая перемычка в отличие от железобетонной лёгкая. На фото справа как раз иллюстрация небольшого веса такой перемычки.

Читать еще:  Какие бывают доборы для межкомнатных дверей?

3. Металлические уголки.

В этом случае на последний ряд оконного проёма продольно стене кладутся два металлических уголка, и уже на них производится кладка следующего ряда блоков. Вариант хорош тем, что теплоизоляция стены остаётся однородной. Минус в том, что металл несколько сложнее закрыть штукатуркой, а при недостаточной изоляции от железа со временем будет проступать ржавчина.

4. Деревянный брус.

Этот вариант тоже используется довольно часто, по крайней мере, соседи мне его посоветовали в первую очередь. Укладывается деревянная перемычка так же как и железобетонная, и естественно, брус должен быть хорошо пропитан антисептиком. Небольшой недостаток в разнородности материалов и может проявиться в осыпании штукатурки на соединениях дерева с цементными составами.

Перемычки из обычных газосиликатных блоков

Я пошёл своим путём и как-то не уверен, что этот путь правильный. Сейчас стены стоят и каких либо трещин не видно, но что будет через 5-10 лет и не начнёт ли осыпаться моё произведение неизвестно. Так что рекомендовать именно такой способ монтажа не могу.

Идея взята от строительства старых кирпичных зданий. Лет сто назад железобетонных перемычек над окнами не делали, а обходились одним кирпичом. В верхней части проёма сооружалась опалубка, и поверх неё на раствор клался по определённой системе кирпич. В результате получалось, что из-за наклонности каждого отдельного кирпича всё неплохо держалось и без применения железобетона.

Опалубка. К боковинам оконного проёма гвоздями были прибиты обрезки досок. Сверху на их торцы была прибита старая половая доска (ширина 36 см. Фотография внизу). Чтобы избежать приклеивания раствора к этой опалубке поверх положили куски полиэтиленовой плёнки. Вот и вся опалубка.


Опалубка под перемычку


Ширина окна на первом этаже 120 см. Один блок в длину 61 см, то есть пришлось делать серединку, и чтобы она не выскочила, блоки подрезались под клин. То есть край блока срезался на косую со скосом в 3 см. В центр подготавливался кусок газосиликата вырезанный под трапецию. Две такие серединки на фотографии справа.

Что бы хоть как-то компенсировать отсутствие арматуры все швы делались клеем для блоков с прослойкой стеклопластиковой сетки. То есть сначала на опалубку наносился клей, затем шпателем вмазывалась сетка, и только потом устанавливался блок (фото слева).

Оставшаяся по краям сетка загибалась и примазывалась к боковине блока, тем самым укрепляя газосиликат. Естественно в такой конструкции очень важен блок следующего ряда, и он тоже клался с сеткой. Далее фотографии получившейся перемычки с опалубкой и уже без неё. Доска снизу выбивалась через месяц, когда стена уже построилась вверх на несколько рядов.


Перемычка над окном с опалубкой


Перемычка после снятия опалубки


Фотография башни после монтажа оконных перемычек первого этажа


Фото перемычки над дверью и небольшим окном.
Над дверью перемычка без серединки, над малым окном просто один блок.

Перемычки на втором этаже делались по схожей технологии, но там ширина окна всего 90 см и то же обошлось без косых подрезок и серединок.


Башня после монтажа оконных перемычек второго этажа

Правила установки перемычек над окнами

Строительство зданий или сооружений различного назначения сопровождается не только утвержденным архитекторским проектом, но и точными расчетами нагрузки на самую важную часть объекта – стены. Отдельное внимание уделяется обустройству оконных проемов, ведь «пустоты» в кладке являются одним из уязвимых мест. Важно знать про минимальное опирание перемычек, их разновидности и некоторые правила в их обустройстве.

Что такое перемычки над окнами, и зачем они нужны?

Если подойти к какому-нибудь строящемуся дому и взглянуть на прямоугольные проемы для дверей или окон, то можно заметить, что верхнюю его часть составляет особая кладка или протянутая поперек балка. Именно на эту нехитрую конструкцию приходится нагрузка от строительных элементов, идущих выше над ней. Вне зависимости от размера перемычек, они нужны для:

  • придания надежности стеновой конструкции – несущая поверхность становится опорой всего здания, и нельзя допустить, чтобы она обрушилась;
  • создания определенной формы оконной выемки – перемычки могут представлять собой классическую горизонтальную балку, а могут быть выполнены в виде игривой арки;
  • основы под потолок и продолжения обустройства стен.

Расчет площади проема происходит задолго до начала строительных работ. Поменять его габариты или форму в процессе возведения здания хотя и возможно, однако может потребовать значительных изменений в проекте, чтобы равномерно распределить весовую нагрузку строения.

Варианты обустройства перемычек

В зависимости от места установки, различаются виды монтируемых перемычек над окнами.

Как известно железобетонные плиты перекрытия опираются на две стороны.

Стена, на которую опирается плита, является несущей. А стена, на которую не опирается плита перекрытия, является самонесущей. Т.е. несет сама себя.

Так вот оконные проемы, расположенные в несущих стенах перекрывают усиленными перемычками — 3ПБ. А в самонесущих стенах перемычками 2ПБ. Длина перемычки подбирается равной ширине оконного проема плюс опирание не менее 250 мм с каждой стороны.

Железобетон как наиболее популярный материал для перемычек

Железобетонные детали совмещаются друг с другом для создания надежной перемычки.

Однако для ее изготовления следует знать, что существуют различные размеры железобетонных перемычек, отличающихся по названию:

  • ПБ – изделие в форме бруса шириной обычно не более 250 мм, а длина колеблется от маркировки продукции и может составлять от 1 до почти 6 м;
  • ПП – изделие представляет собой плиточную поверхность, и его ширина уже превышает 250 мм; оно изготавливается путем скрепления нескольких брусьев;
  • ПГ – продукция данной маркировки выпускается в виде балок, имеющих в составе своей конструкции особый желобок, именуемый четверть; ПГ применяют для обустройства надежных примыканий у плит, используемых для перекрытия;
  • ПФ – вариант железобетонного изделия, используемый на фасадной части здания, и «прикрывает» собой ПГ и его выемки.

Некоторые предпочитают изготавливать ж/б самостоятельно, соорудив опалубку, вставив арматурные детали и залив все это бетонной смесью. Однако для создания опоры над оконными проемами рекомендуется использовать перемычки заводского изготовления. На некоторых заводах есть возможность заказа индивидуальных форм под оконный проем.

Что касается минимального опирания перемычек, то оно составляет не менее 250 мм на стену из кирпича, а для обустройства на перегородках – не менее 200 мм.

Металл в качестве материала для укрепления верха оконного проема

На деле металлические уголки в качестве перемычки используются при облицовочной кладке или при кладке перегородок толщиной в полкирпича (120 мм). Исходя из этого применяют стальной уголок с шириной полки 120 мм.

Как рассчитывается размер проема?

Размер проема и опирание перемычек рассчитывается в индивидуальном порядке в зависимости от вида используемых для строительства здания материалов, которые могут выдержать лишь определенную нагрузку. Необходимо учитывать:

  1. Вес деталей перемычки, а также собранной целиком конструкции в целом.
  2. Вес будущей стены, возводимой над оконной выемкой.
  3. Как именно будет распределяться вес стенной поверхности над проемом (в случае, если производится летняя кладка, то достаточно использовать в расчетах вес 1/3 верхней части стены; если же зимняя – то приходится учитывать нагрузку, оказываемую всей стеной).
  4. Нагрузку, оказываемую плитами перекрытия, а также балками.

Также существуют следующие формулы для измерения основных параметров будущей перемычки:

  • величина нагрузки = удельный вес используемого материала * значение ширины проема * значение толщины кладки в проеме * высоту стены над перемычкой;
  • прочность = сопротивление основного материала * сопротивление отдельно взятой детали * коэффициент 1,12.

Желательно воспользоваться помощью профессионалов для определения правильного размера проемов, чтобы в процессе будущего строительства не случилось непредвиденных ситуаций вроде обрушения материалов.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector